Come faccio a cablare correttamente le prese GFCI in parallelo?

Le prese GFCI hanno due serie di contatti, line, e load. Il lato Line della presa è usato per alimentare il dispositivo, mentre il lato load è usato per alimentare altri dispositivi lungo la linea. Qualsiasi dispositivo collegato al lato load di una presa GFCI, sarà protetto dalla presa GFCI.

Ad esempio, se avete una configurazione come questa (che presumo abbiate).

Non c'è bisogno di avere una presa GFCI come seconda presa, poiché sarà già protetta dalla prima presa GFCI. Per questo motivo, se il primo dispositivo fa scattare tutti i dispositivi sul lato load non saranno alimentati (come avete notato).

Potete usare le trecce per collegare le prese in questo modo.

Ma in una configurazione come questa, vi sarà richiesto di avere una presa GFCI in entrambe le prese. I dispositivi a valle non sono più protetti dalla prima presa GFCI, perché non sono alimentati dal lato load del dispositivo.

FYI: Questo è quello che sembrerebbe se le prese fossero cablate in serie.

Questo è il comportamento corretto. È necessario solo 1 uscita GFCI per circuito (supponendo che sia all'inizio della linea e che il resto delle uscite sia carico).

Sono correttamente cablate in parallelo - se fossero in serie, non si otterrebbe la tensione corretta alle altre uscite quando è presente un qualsiasi tipo di carico.

1. 1. È possibile. Dovete chiedervi se è davvero quello che volete; il design di una presa GFCI è tale da proteggere tutto ciò che si trova “a valle” di essa e il 99% delle volte questa è una cosa molto buona.

2. Anche in questo caso, considerate se volete VERAMENTE non avere una protezione GFCI su questi punti vendita (e se è consentito dal codice). A volte è una sciocchezza; dite che il vostro frigorifero è sul circuito derivato del vostro elettrodomestico da cucina (perfettamente accettabile). Se il GFCI per le prese da banco inciampa mentre siete fuori casa, non volete che il vostro frigorifero si spenga. Quindi, spesso è possibile mantenere il frigorifero in funzione posizionando strategicamente i GFCI non incatenati nel circuito intorno all'uscita del frigorifero, bypassando la protezione per il frigorifero. Lo stesso vale per il microonde. Ma la maggior parte dei dispositivi, come il DW e lo smaltitore (che possono essere sullo stesso ramo delle prese da banco, se la casa è stata costruita o l'ultima rinuncia prima del 1996) richiedono comunque una protezione GFCI insieme a tutte le prese da banco. Anche il frigorifero dovrebbe probabilmente avere una protezione GFCI se dispone di erogatori di acqua e ghiaccio; dovrebbe avere solo il suo GFCI PROPRIETARIO, che scatta quando il frigorifero stesso va in corto circuito e non il tostapane accanto ad esso.

3. Il codice non richiede specificamente che tutto ciò che si trova a valle di una presa GFCI installata sia protetto da tale presa GFCI, e quindi tecnicamente è consentita la protezione di bypass. Tuttavia, il codice si applica alle singole prese; qualsiasi presa di presa entro 6 piedi da un lavandino, vasca, WC, doccia o altra area “bagnata” DEVE essere protetta da GFCI o avendo una presa GFCI lì, o averne una a monte che ha questa presa come parte del suo “carico”. Quindi, se bypassare la GFCI in un dato punto renderebbe qualsiasi presa a valle non conforme, sarà necessario o aspirarla e proteggere l'intera linea, o installare una seconda GFCI più a valle per proteggere la presa necessaria. Dato che i GFCI partono da circa 11 dollari e arrivano fino a 25 dollari a seconda di una varietà di fattori (15/20A, TR/WR, filo EZ, colore, stile, marca, regione) mettere più GFCI su un circuito può diventare un modo costoso per cablare la vostra casa (anche se probabilmente meno costoso che ricablare completamente il circuito).

4. Se davvero lo volete in questo modo, si ottiene collegando sia i fili di linea che quelli di carico ai terminali “linea” sulla presa GFCI. Non sarà possibile utilizzare i terminali “carico” per collegare i fili, poiché questi si taglieranno quando il GFCI lo farà. Il modo migliore per farlo è di collegare i fili di linea e di carico insieme (caldo separato dal neutro, naturalmente) insieme ad un terzo pezzo di filo isolato da collegare al terminale GFCI. Anche quanto segue funzionerà, ma gli elettricisti autorizzati potrebbero rabbrividire; avvitare saldamente sia i fili di linea che quelli di carico sul morsetto di linea (lo vedo sempre quando lavoro con interruttori a margherita in scatole multi-gang, quindi non può essere COSÌ brutto). Questo funziona perfettamente se si utilizzano le uscite GFCI “EZ-Wire”; hanno una piastra che si blocca con la vite per trattenere i fili in modo da non doversi arricciare intorno al morsetto a vite. La maggior parte di queste hanno fori o tacche per due fili per terminale e sono molto sicure.

I GFCI sono contrassegnati da due serie di terminali. Una coppia è contrassegnata con LINE e l'altra con il carico.

In genere, si collega la tensione di linea alla coppia Line, e si passa dalla coppia di carico a qualsiasi presa a valle e o luci. La coppia di terminali di carico è già protetta, quindi non è necessario utilizzare GFCI più a valle della catena. Quindi, se la presa GFCI è il primo elemento della catena, tutto a valle sarà anche spento in una situazione di guasto (come se l'interruttore fosse scattato.)

Quello che dovete fare nella vostra situazione è di pigtail fili nella scatola prima che si colleghi al GFCI, e di far passare un cavo alla prossima presa, che ora sarà non protetta a meno che non usiate anche una presa GFCI. (Vedete la risposta di TESTER101 con MSPAINT!!!!) Credo che il codice dica che i GFCI sono richiesti entro 6 piedi da qualsiasi lavello. Vado un po’ oltre (9’, con un po’ di buon senso), per assicurarmi di non poter toccare il tostapane con un cavo da 18 pollici, con il mio coltello da cuoco da 10" mentre tocco il lavandino. Ho anche degli elettrodomestici in acciaio inossidabile che mi sembrano un terreno attraente, quindi li tratto come se fossero lavandini.