La parte posteriore del lavello non è allineata con la trappola

Le foto pubblicate sopra sono state davvero utili, dato che molte persone potrebbero non sapere quali connettori e adattatori sono disponibili - come non lo sapevo prima di sostituire due vanità. Quindi, ho pensato di pubblicare le foto di quello che ho fatto e dei componenti che ho usato.

La prima cosa da fare è uscire dal muro con un tubo a parete (altrimenti noto come tubo a parete a quarto di piega). Tagliare il lato lungo se necessario, in modo che scivoli nel tubo di scarico nella parete (assicuratevi di avere almeno diversi centimetri nello scarico della parete).

La flangia si collega tipicamente alla gamba corta del J-trap.

Ci sono due tipi di J-traps: uno con un raccordo filettato slip-joint su ogni estremità e un J-trap “riparazione”, con un slip-joint sulla gamba più lunga e una flangia di compressione sull'altra. Usate quello adatto alle vostre tubazioni esistenti.

I connettori che usate dipendono da due fattori: quanto è lontana la parte posteriore orizzontalmente dalla connessione di scarico e quanto sopra o sotto di essa?

Nella situazione sopra descritta, la connessione di scarico è a diversi centimetri di distanza dal lato della parte posteriore e leggermente sotto di essa. Per chiudere la distanza orizzontale, è possibile utilizzare un altro tubo a parete tagliato alla lunghezza appropriata, collegato al raccordo a J. L'altra estremità si collega ad un gomito a 90 gradi per fare la virata e coprire la distanza verticale. Utilizzare una rondella riduttrice per adattare un tubo di scarico da 1 ¼" a 1 ½". (Tutti i componenti qui raffigurati sono di Home Depot; altri negozi hanno articoli simili).

L'altra mia vanità ha una maggiore distanza orizzontale e meno verticale. Pertanto, ho collegato la gamba più lunga del J-trap al tubo a parete, per ottenere più spostamento verso il basso, in modo che i connettori avessero spazio per coprire la distanza orizzontale durante la risalita. In questo caso, il gomito a 90 gradi non è riuscito a raggiungere la parte inferiore della cordiera, così ho dovuto aggiungere un giunto, fissato al gomito con un pezzo di scarto del tubo a parete che avevo tagliato.

Se, per qualche ragione, avete bisogno di una distanza verticale ancora maggiore, potete usare un tubo di prolunga, che ha un raccordo filettato slip-joint su un'estremità, e collegarlo tra il tubo a parete e il J-trap. (Ho provato prima questo, poi mi sono reso conto che non avevo bisogno di tutta quella distanza verticale e che potevo eliminare il tubo di prolunga.)

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Se trovate che perde dopo aver stretto tutto, e avete dell'acqua sopra la rondella riduttrice sulla cordiera, significa che il vostro gruppo di scarico non è a tenuta stagna contro il lavandino. Potrebbe essere necessario stringerlo (con attenzione, in modo da non rompere il lavandino) o rimuoverlo e applicare altro silicone o stucco per idraulici, insieme al nastro di teflon sulle filettature.

Avevo lo stesso identico problema sotto il lavandino del mio bagno. Ecco una foto di come l'ho risolto. Il primo gomito fuori dal lavandino è di 1,5" perché non riuscivo a trovare un gomito da femmina a femmina da 1,25" nel mio Home Depot locale. Ho usato un 1,25 “rondella di compressione dimensioni 1,25” nel gomito più grande per ottenere il più piccolo 1,25" gomito per adattarsi comodamente. Funziona alla grande! Dovreste essere in grado di fare lo stesso tipo di cose usando i pezzi da 1,5" più disponibili ogni volta che dovete e accoppiandoli con i più piccoli pezzi da 1,25" che potreste dover usare con la rondella di compressione da 1,25".

Se il p-trap non oscilla abbastanza per allinearsi con il pezzo di coda, è necessario fornire un offset sulla verticale.

Lo farei cambiando il p-trap con un tipo di connessione al mozzo (dovrebbe essere in grado di riutilizzare il raccordo esistente 90) e poi tubo rigido fino dal p-trap, installando due gomiti 45 sulla verticale e poi collegando al pezzo di coda con un hub x adattatore per giunto a slittamento del mozzo.

Due raccordi complementari a L o ad angolo (per spostare lo scarico lateralmente), più l'allentamento e la rotazione del sifone intorno al suo collegamento al tubo che esce dalla parete… più l'accorciamento della cordiera di scarico e l'aggiunta di un po’ di tubo dritto, se necessario… dovrebbe essere in grado di completare il collegamento. Due cerchi sovrapposti avranno due posizioni in cui si incrociano; almeno uno di essi non sarà bloccato dal tubo a muro.

Tagliate il pezzo vicino al muro, il più lontano possibile dal muro. Avete bisogno di una connessione femmina/femmina, poi un pezzo dritto, poi un 90 giù, poi la vostra trappola. L'unico pezzo da tagliare è quello dritto. Dovete tagliarlo in modo che quando angolate la vostra trappola sia direttamente sotto la coda. Poi basta estendere la coda verso il basso.

Il post di HomeHandyman è sicuramente come NON farlo. Per prima cosa, la trappola P è montata al contrario. La parte diritta verso il basso della trappola a P va sotto lo scarico. Il lato più delicato e inclinato è lo scarico della trappola a P. L'idea è che l'acqua di scarico colpisca la trappola P alla massima velocità per aiutare a pulire la trappola P. Il lato inclinato, lato uscita è meno probabile che contenga capelli, detriti, qualsiasi cosa e mantenere lo scarico pulito. Quindi questo parla di credibilità.

Secondo, ci sono altezze massime per codice (per un motivo!) tra il fondo della trappola a P e la presa a muro definitiva. Nella seconda disposizione, c'è questa “U” ginoromica che drenerà, sì. Ma sarà uno scarico fastidiosamente lento, e sicuramente si intaserà nel tempo. Occhieggiando, la seconda cassa ha l'acqua che sale di almeno 8" dalla trappola a P all'uscita. Anche il primo caso ha il gomito a 90 gradi, che fa cadere l'uscita della trappola a P sotto la presa a muro.